荷的清欢
作者:虞彩虹 朗读者:王雅萱
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芭蕉是清凉之物,然芭蕉不长于水中,故其清凉较之荷难免逊色几分。荷之清凉,在水,在绿,在静,在雅。
曾见过一则广告,背景是葱翠欲滴的竹林,不过,那葱翠终是将滴未滴,倒是有一滴清亮的水珠,从碧绿的竹筒里滴落,那“咚”的一声,也是清亮得很,颇有“竹露滴清响”的意味。这是我见过的最清凉的广告。
“竹露滴清响”是孟浩然的诗句,前面还有一句“荷风送香气”。热得没边的日子,便总想着觅一住处,最好开门能见一池荷。若开门见不了荷,边上有荷也是好的。边上无荷,那么,院子里有一缸荷,也是好的。再退一步,若无一缸荷,有一碗荷也是好的。当然,并无“一碗荷”的叫法,人家有个更好听的名字,叫“碗莲”。
滴水可闻,清香可嗅,穿过荷叶的风会变成绿色,每一片花瓣上都写着静好。很难相信,如此清丽脱俗的荷,竟然经了厚厚的淤泥来到我们眼前。有荷生长的地方,便是一个清凉世界。身边有荷,火一般的暑气就被悄悄屏退。今人爱将荷叶晒干了泡茶喝,曰可清热,可排毒,可降压。依我看,多于荷边站站,亦可清热、可降压,因为荷自带清气,看多了便可清心。心清了,气自然平。
荷长于水,荷下泛舟的景象却见得不多,至少于我是这样。可于从前的人来说,泛舟是常事,荷下泛舟似乎也是常事。王维有诗曰:“莲动下渔舟。”莲叶轻摇,便知有轻舟从上游荡下。平生喜荷,每每见荷,总是心动不已,却也只是于田田莲叶间的田埂上、池塘边徘徊复徘徊,故格外羡慕李易安,“沉醉不知归路”时,还能“误入藕花深处”,与一滩鸥鹭争渡,觉得她真是好凡尔赛。
我羡慕的当然不只是泛舟荷下的生活,我更羡慕古人之风雅与情趣。若说风雅还可附庸一番的话,那情趣却是最为难得,它必来自真性情,装不得、亦学不来的。从前的夏日,没有冰箱,亦无空调,从前的人就变着法儿避暑,这一避就避出诸多情趣来,比如,以荷叶做酒器。一群女子结伴坐船,穿行于荷花下,采下荷叶作酒盏。小船儿飘荡,小酒儿在荷叶里摇摇晃晃,荷的清香混合着酒香,不知是被酒熏染的脸庞映红了荷花,还是荷花跟酒合谋着熏染了船上人的脸庞。荷塘之中,小船之上,这份快活,真个似神仙一般了。如今要冰箱有冰箱,要空调有空调,可惜它们快速制造出来的并非清凉,而是生硬的冷凉。
以荷叶作酒盏,叫人想起林洪《山家清供》里的“碧筒酒”来。翻阅过几本有关前人饮食文化的著作,让人印象深刻的并不多,“碧筒酒”是其中一则:“暑月,命客泛舟莲荡中,先以酒入荷叶束之,又包鱼酢他叶内。”且慢慢荡了舟,尽情玩去。“候舟回,风熏日炽,酒香鱼熟,各取酒及酢作供,真佳适也。”苏东坡云:“碧筒时作象鼻弯,白酒微带荷心苦。”凡苦,皆清凉。想必他在杭州做太守时,炎炎夏日里,是常享用这美食的。
想儿时,在田间地头,仅仅是直接拗了小树枝作筷子,那饭菜吃起来就已别有一番风味,如此,“碧筒酒”的喝法就更富野趣了。取一根“碧筒”(即荷叶柄),将荷叶戳破,直接喝。此等喝酒之法,堪称古今一绝。我无酒量,也无嗜好,然冲着这极有意思的喝酒之法,更兼了酒中带有荷叶的清香,倒是对这碧筒酒生出几分向往来。从苏大人的诗看,他们当年荷叶里包的是白酒,若是我,必选米酒,啤酒不接地气,白酒太烈,米酒该是刚刚好。
据说,这种别致的饮酒法始于魏晋,唐代段成式在《酉阳杂俎》中就有记载。后来此风传到民间,被竞相效仿。《浙江志·杭州府》记载,在宋代,杭州人每到农历七月就到西湖边纳凉,于荷花盛开、荷叶田田之际,人们边游玩,边喝“碧筒酒”,兴罢方归。
但我从小不喜吃鱼,只因怕腥,故对于“包鱼酢他叶内”之事,总有些无法接受,不知那鱼腌制后,又浸染了荷叶清香,是否已了无腥气。我喜欢的是拿荷叶垫于笼底,用来蒸发糕,或是做荷叶包饭。饱蘸荷叶清香的发糕跟米饭,常常叫人欲罢不能。
然以荷叶包鱼鲊的美食,不只是苏轼喜欢,也不只是宋人喜欢,唐代就有人喜欢,比如,白居易也曾“就荷叶上包鱼鲊,当石渠中浸酒瓶”。只是他更任性,“卯时偶饮斋时卧”。卯时,即凌晨5到7点。莫非他也疰夏么?炎热的日子里,我的食欲就常常被暑气赶跑,总也想不出吃什么,等到夜晚天凉了些,那胃口才慢悠悠荡回来。白居易凌晨于桥亭饮酒,而黎明至正午的斋时,倒呼呼呼睡大觉去了,活脱脱古代版的熬夜族。当然,他也只是偶尔为之。人生苦短,于日复一日几近雷同的日子里,偶尔放纵自己一回,也算不枉了这短暂的人生。
其实,《山家清供》还有一则“莲房鱼包”,是将刚摘下的莲蓬平着剖开,留着底托,挖去瓤,再放入腌制好的鳜鱼,用牙签将底托合上,蒸制而成。这让我想起在酒店里吃过的木瓜蒸燕窝、菠萝炒米饭,类似的还有在去瓤的南瓜或冬瓜里加入别的食材做成的美食,至于到底加了什么食材,已记不太清楚。宋人的莲房包鱼,也有在蒸熟后,将里外涂上蜜,盛于碟中,用渔父三鲜做调味品的。三鲜是,莲、菊、菱做的汤汁。可谓考究至极。
从前的人如此喜爱用荷叶、莲蓬做鱼,想来,尘世的鱼腥,已完全臣服于荷的脚下,脱胎换骨,变成清雅的风味了吧。
来源:金华广电融媒体
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