同样都是生活中的必需品，相对于白糖、冰糖，我唯独对红糖特别喜爱。

或许这是一种先入为主的情结。小时候过年，必须去给长辈拜年，拜年的礼品中必定有一包红糖。包装纸是厚厚的毛边纸，我们把它叫做草纸，四四方方的，就像一块梯形状的砖头，上面还有一张狭长的红纸。有的小店老板还会在纸上写上恭喜发财等喜庆祝福的话语，使得看上去顿时上了品位。

那时候不懂事，喜欢站在村里小店（那时候叫供销社）的柜台外面，看营业员铺开一张方方正正的草纸，称上一斤红糖，倒在纸的中间，左翻右包，前折后叠，本来软软的纸居然有棱有角地“站”了起来，变成一个梯形的红糖包。再用一种特质的草，上下穿梭挽个结，上面还有一个可以提的绳扣。这个时候，总免不了有些糖末子撒出来，我们几个馋嘴的孩子，就立马用手指蘸一下，放到嘴里吮吸。那个从嘴里一直甜得满口生津、再顺喉而下甜到五脏六腑的感觉，至今想起，依然忍不住口舌生津，余香犹在啊！

那时候的白糖、冰糖，就是稀罕物，在我们山村是很少看到的。红糖几毛钱一斤，在那个缺衣少食的年代，不要说我们孩子，就是大人的兜里，拿不出几毛钱也是常事，所以很多时候，只能靠自己想办法用手指蘸一点尝尝鲜。偶尔也有例外的情况，如果身体不舒服了，祖母就会把不知藏在哪个秘密角落里的红糖，背着我的兄弟悄悄给我泡一碗红糖水，说快喝掉，吃完病就会好了。每次喝完糖水，总是捧着那只碗上上下下舔个几遍，生怕还有一处没有舔到的。

后来也知道红糖是从甘蔗中榨出来的。老家在穷乡僻壤，从来没有种植甘蔗的农家和习俗，也无法知道长长如竹竿的甘蔗是怎样变成那么甜美可口的红糖的。听人说我们偶尔吃的甘蔗都是从广西、广东运过来的，心想这甘蔗榨成红糖，恐怕只有到远隔千山万水的两广才有机会看到。

前几年，无意中得知隔壁义乌的义亭镇每年有个红糖节，展示古法榨红糖，心里便一直想着去义亭实地看看，这又长又硬吃在嘴里还硌牙齿的甘蔗，是怎么成为又粉又沙又香又甜的红糖的，可惜一直吝缘。

一个冬天，在县城西边的翠湖边，得以从头到尾观赏了土法榨红糖的过程，实在是晚锻炼的一个意外插曲。

远远看见红糖厂的招牌，就按照它的方向凭感觉找去，未进大门，扑鼻就是浓烈的红糖香。

交谈中得知作坊师傅都来自义亭。一位师傅告诉我，他们平均年龄超过65岁，现在榨糖师傅是后继无人，不要说年轻人，就是三四十岁的中年人，也不愿做这种体力活了。一位姓程的老师傅满足了我的好奇心，不厌其烦地给我介绍了土法榨红糖的全套流程。

首先，削去甘蔗的枝叶根系，洗净沥干水，然后把它慢慢塞入专门榨汁的机器里，整根甘蔗缓缓塞进去，一头出渣，一头就汩汩流出甘甜的甘蔗汁，流进过滤的大桶里，进行沉淀过滤。

沉淀过滤后就抽到另外一只大桶里，再度沉淀剔渣，再过滤，确保没有甘蔗渣、杂质进入管道。特制的管道把已经处理好的干净甘蔗汁输送到熬制红糖的大铁锅里。灶上两位师傅，一人一只长长木柄的大铁勺，不断搅拌甘蔗糖水，从大锅到小锅，按照顺序，不停地把蔗糖水舀来舀去，一方面可以让蔗糖水中的水分蒸发得快一些，另一方面糖水不至于在锅里烧焦或结锅巴。不长时间，刚刚还清澈见底的蔗糖水，在几百摄氏度高温的铁锅里不断翻滚熬炼，越来越黏，越搅越稠，到最后一口锅里，基本就是黏稠的糖浆了。

没有一套统一的操作标准，凭着师傅们几十年的经验，知道这锅糖已经熬制好了。出锅时糖熬制的老嫩程度不一样，糖的成色就会受影响，这才是考验熬糖师傅真正实力的关键时候。

浓香扑鼻的糖浆出锅了，还是那两只大铁勺，飞快地舀进一个专用的木框子里，早已候着的一位师傅，就用一把叉头如锅铲的长叉子，不停地来来回回铲着翻着。几分钟后，奇迹出现了，刚才还满锅溢金的糖浆，仿佛一下子被抽干了水分，凝结成型，继续在叉子的铲翻中，粉碎成末，变成了我们日常所见的粉末状红糖了。程师傅在身旁为我释了疑，锅里温度高达几百摄氏度，舀到固定的木框子里，一下子温度掉到只有常温，自然很快从液态变成了固体。

程师傅在边上笑着催我：“快尝尝，快尝尝，这个时候的糖是最香、最好吃的。”我俯下身，一股浓香扑鼻而来，非常清新又特别好闻的甘蔗香，忍不住鼻翼扇动，想把这股奇香全部吸入自己的体内。我轻轻用拇指和食指拿起一小颗糖粒，放进嘴里，不料入口即化，一阵甘甜顿时溢满口腔，引得口舌生津，汇合成一股甜流，沁入心间，弥漫身内，浑身上下感觉一阵舒坦，整个人都要陶醉了。

小时候受了风寒，祖母就会煮一大碗红糖生姜水，让我们热气腾腾喝下。后来是母亲接力，成家后这份红糖般甜滋滋的关爱，就由爱人接棒。

回味那一份浸淫着亲情的甜味，再俯首注视面前蔗香扑鼻的红糖，我想这个冬天，必定也会是温暖和甜蜜的。