“面东南西北中迎天下客，调酸甜苦辣咸以味服人。”罗埠老酱坊正门口，一副对联吸引我的注意，道出了酱坊用“味”迎客的特色。

走进大门，晒场上400余只酱缸整齐排列，有的刚发酵完成，有的已经过了几个月的日晒夜露，在阳光沐浴下，它们散发出浓郁厚重的酱香。

“今天你的第一个任务是翻酱。”一声令下，把我从阵阵香气中唤醒，眼前这位年过五旬的潘志忠师傅便是我此次体验的老师。潘师傅有20多年古法酿造酱油的经验，是酱坊里的第一把好手。

穿上装备，说干就干。潘师傅选择一缸已经酿造4个月的酱醅，先取下酱缸上的大竹盖，揭开纱布，再拿起一把长木耙，用力把它伸到缸底，沿着缸壁旋转，并一上一下翻捣，让表面深色的酱醅往缸底去。潘师傅说，晾晒期，夏天天天要翻酱，冬天每隔三四天翻一次酱，让酱醅晒得均匀，酱油品质才能好。

理论都懂，但在实践环节，我却费了一番功夫。别看师傅只是上下捣鼓，其实每操作一次都有很大阻力，我力气小、身高有限，为了能一耙到底，得使劲踮起脚尖，让身子往前倾，没来回几次，身体便微微发汗。一旁的潘师傅鼓励我：“翻酱需要不少体力，为了达到更好的效果，老师傅们还常常穿着鞋套站在缸沿上操作。”我暗自佩服：好功夫！

古法酿造最漫长的环节就是日晒夜露，用潘师傅的话来说是“靠天吃饭”。“今年夏天高温时间长，秋天也暖和，是一个不错的天气。”他介绍，酱油的主要成分是黄豆、面粉、盐和水，经过阳光照射之后，淀粉会转化为糖，蛋白质转化为氨基酸，氨基酸含量越高，酱油越鲜香。

经过8个月至一年的发酵，便可以从酱缸里取酱油，潘师傅继续领我学习。取酱油的工具比较简单，类似一个放大版的针筒，用手拉动杆子，酱缸里的酱油便通过管子流进备好的小桶中。

尽管已经过长达近一年的等待，但此时的酱油并不适合大量食用，从色泽上看，它与平时餐桌上的酱油也不尽相同，更厚重、浑浊。“取好的酱油还需经过压榨、过滤、灭菌等环节，但可以小尝几滴，感受一下风味。”没等潘师傅说完，我用手指蘸上一滴放入口中，咸鲜味瞬间在口腔中蔓延。

翻酱、取酱油只是古法酿造中的两个环节，整套工艺还包括洗豆、浸泡、蒸煮、发酵、压榨等10多道程序，耗时久且复杂。就拿前期浸泡黄豆来说，夏天气温高时需要浸泡五六个小时，到了冬季需要10余个小时。再如发酵的前三天，每隔半小时就要人工观察发酵状态，并严格控温。

罗埠老酱坊始于1894年，前身是由原汤溪县下潘村章寿南、章伯南两兄弟开办的隆泰益官酱园。130年来，酱坊虽几经易主，但由于始终坚守老手艺，出品的酱油酱香浓郁、味美纯正。口口相传间，吸引了一批又一批食客，他们来自罗埠本地、周边地区，甚至省外城市。2018年，罗埠酱油传统酿造技艺被评为金华市非物质文化遗产，进一步打响罗埠酱油品牌。

学习的半日里，酱坊零售区人来人往，尽管是工作日，前来买酱油的顾客一拨接着一拨。“很多人是冲着刚上市的特级酱油来的，一买好几大壶。”酱坊负责人孙晓娟从早上8时为顾客打酱油起就没有停歇，“特级酱油品质好，产量低，一年只有一批，老顾客抢着来，要是赶上周末，一上午能卖800斤，供不应求”。

方国庆骑了40分钟车从九峰水库赶来，他每年必到酱坊买两次酱油。“吃了十来年了，每次买十几斤。在上海的亲戚也常让我给他们寄，对我们来说，这是家的味道。”

好手艺需要传承。孙晓娟说，目前酱坊多年纪偏大的老师傅，古法酿造工作很辛苦，很多年轻人不愿意干。好在随着近几年罗埠酱油品牌越来越响亮，酱坊也吸引了两位年轻人，85后余亮便是其中一位。

“刚接触传统手艺时，面临很多困难。一方面经验不够，常常要推翻重来；另一方面是对身体的考验，夏天在40℃烈日下翻酱，冬天通宵值班，半夜观察发酵情况……”余亮说，过程是痛并快乐着的，“把传统手艺留下来，传承好非遗文化，感到很自豪”。

年轻人的加入给罗埠老酱坊注入了新活力。近年来，酱坊积极打造成研学基地，吸引众多中小学生、海外留学生到访，让酱香飘得更远；开通抖音等线上销售平台，拓宽销路，让品牌走得更好。

站在院子里，孙晓娟和余亮时常畅想：百年后，甚至千年后，古法传承的罗埠酱油，依旧能散发出独有的酯香气，走进食客餐桌……